例外品牌，例外品牌官网
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海豚眼镜PORPOISE 遗憾指数：4星
1993年，胡福林在香港海洋公园游玩，看见一只海豚奋身飞出水面，由此得到灵感，海豚PORPOISE品牌就此诞生，并成了当时中国眼镜行业*的驰名商标。
故事真假不得而知，也不重要。但就像2002进入世界杯的中国足球队，你以为这是王朝的开端，却不曾想这已是*。
2007年，*时期的海豚请了当时的*小鲜肉陈冠希做代言。高光时刻，经销商遍地大江南北，加上在电商尚未崛起的年代，温州眼镜店的线下统治力比莆田医院还要强，一度以为，海豚具备翻江倒海的能力。
转眼到了令人激动的2008年，这一年东方大国举世瞩目，因为这里将举行奥运大派对，一切都是那么的欣欣向荣，积极向上。
然而年初香江却传来一件令人上头的新闻，陈老师的摄影作品被公开了，形象跌入谷底，对海豚眼镜来说真是人生无常，大肠包小肠，冥冥中似有注定，老板大概在感叹，请谁不好呢？
这次意外事件就像一个预兆，参加完第九届温州眼镜展以后，海豚宿主信泰光学因为盲目扩张导致资金链断裂，老板胡福林跑路，轰动温州，眼镜行业的龙头老大轰然倒下。
如今，市场上依然还有海豚眼镜的身影，只不过早已物是人非，成了边缘龙套。
庄吉西服JUDGER 遗憾指数：5星
庄重一身，吉祥一生。
这朗朗上口的广告语可以勾起很多人的回忆。服装作为温州的四大支柱产业，特别是在那个西服市场辉煌的年代，温州企业几乎请遍了港台明星，任达华、钟镇涛、梁家辉等等，而周华健代言的庄吉就是其中的佼佼者。
庄吉曾经连续8年入选中国服装行业双百强，并进入中国民营企业500强。
企业运营的稳定性决定着品牌的生死，然而BOSS的通病像是会传染，就是这样一家服装业巨头，开始上头涉足不熟悉的领域多元化经营，很快重蹈海豚覆辙，酿成无可挽回的结果，一个冉冉升起的*，烟消云散......
游戏茶苑 遗憾指数 5星
不是温州人不会明白它的经典。
这个2000年靠本土传说级扑克牌游戏“双扣”起家的互联网品牌，可能是温州迄今为止*一次占据互联网一席之地。
2000万以上注册用户，15万同时在线，本地PC必装游戏终端之一。
2005年被盛大收购，盛大的没落逐渐消失在了温州人的世界，成为了历史中的记忆。
红黄蓝 遗憾指数：3星
2020年红黄蓝近100枚商标在阿里司法平台拍卖，起拍总价约70万元。
这个已经在大江南北耳熟能详的童装品牌，之所以倒下，原因仍然是企业盲目扩张导致资金链断裂，城门失火，殃及鱼池。
江南皮革厂 遗憾指数2星
严格讲，这不算品牌，但却意外成了温州的标志性事件之一。
无论当事人还是吃瓜群众，都想不到以此事件为卖点的魔性录音会火遍全国。
“浙江温州，浙江温州，*皮革厂，江南皮革厂倒闭了……我们没有办法，拿着钱包抵工资。原价都是三百多、二百多、一百多的钱包，通通二十块，通通二十块……”
现在听到，仍然忍俊不禁，啼笑皆非。
与美特斯.邦威同时代的休闲品牌 遗憾指数 1 星
如拜丽德、高邦、林中鸟等等，
实际上现在森马、美邦也正在没落，令人捏一把汗。
某种意义上讲，消失的温州品牌象征着曾经闻名全国的温州模式正在被人们逐渐遗忘.......
还有哪些已经消失或正在消失的温州品牌，知道的读者欢迎留言补充，这些品牌无一例外大多源于创始人的盲目扩张使企业陷入经营危机，最后祸及品牌，令人遗憾之余，多元化经营思路发人深思。
07月10日讯 泰信先行策略开放式证券投资基金（简称：泰信先行策略混合，代码290002）07月09日净值上涨2.56%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9109元，累计净值为3.0600元。
泰信先行策略混合基金成立以来收益306.57%，今年以来收益41.55%，近一月收益21.40%，近一年收益47.47%，近三年收益51.49%。
泰信先行策略混合基金成立以来分红5次，累计分红金额4.23亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王博强，自2016年06月30日管理该基金，任职期内收益37.87%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有正邦科技（持仓比例8.98%）、牧原股份（持仓比例7.62%）、帝欧家居（持仓比例6.12%）、傲农生物（持仓比例4.14%）、天康生物（持仓比例3.93%）、妙可蓝多（持仓比例3.56%）、复星医药（持仓比例3.53%）、宝通科技（持仓比例3.03%）、顺丰控股（持仓比例3.01%）、万东医疗（持仓比例2.54%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度，中美贸易、货币政策、通涨等几大主要宏观事件依然是左右市场走向的主要因素，市场走出了震荡向上的行情。
2019年四季度，我们延续了三季度以来对生猪养殖板块的集中配置。我们认为疫情叠加猪周期，生猪养殖行业格局将发生本质性的变化，龙头公司将持续受益。同时，我们在四季度围绕着新能源汽车、电子、传媒、食品饮料、医药等行业中存在的投资机会做出了积极的配置。我们在四季度末期逐步减持了医药、白酒类个股。
截至本报告期末本基金份额净值为0.6435元；本报告期基金份额净值增长率为29.56%，业绩比较基准收益率为22.59%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望全年，在年初突如其来的疫情，中美贸易关系走向缓和，通涨几个大背景下，市场存在一定的投资机会。
2020年上半年，市场将围绕疫情对经济的影响和与之相对应的对冲政策展开。我们认为全年的角度，以5G，智能制造、新能源等为代表的新基建与传统基建都有较好的投资机会，市场将围绕这些板块不断产生投资机会。
在寸土寸金的广州天河体育中心地段，爱马仕店旁边，有一家占地1800平米，名为“方所”的书店。导演许鞍华、贾樟柯、作家阿乙、诗人余秀华……不少名人来这里做过分享，大家聊创作、聊文化、聊当代生活……作为方所的创始人，毛继鸿说，他想要通过书店跟大众分享自己“心中的乌托邦”。
在创办方所之前，毛继鸿已经在服装行业做了15年，联合创办了国内知名分享设计服装品牌“例外”。
在意识到“一件衣服无法把我想表达的都装进去”后，毛继鸿选择了书店。
不过，将方所归类为书店并不那么准确——书店面积只占整体的30%不到，剩下的空间，则留给了美学馆、服饰馆、咖啡馆、展览馆，这儿更像一个综合的文化平台。前不久，毛继鸿还在这里迎来了自己的直播首秀。
这是广州市商务局在6月6日主办的首届直播节中的一个分会场，直播主题是“说说做衣服这个行当”。
镜头前的毛继鸿带着圆框眼镜，书生气浓厚，直播刚开始时略有拘谨，讲到自己熟悉的老行当——做衣服时，便进入“忘我”状态。他说，自己做衣服坚持的自然主义和简约主义，讲“术”更讲“道”。
一周后，时代财经对话毛继鸿，就文化与商业世界里他所坚持的“道”这一话题进行了深入探讨。
6月6日，毛继鸿在直播间直播
以下为时代财经与例外时尚集团、方所文化集团毛继鸿的对话：
“衣服无法把我想表达的都装进去”
时代财经：2011年，你在广州创办了方所，当时创办的例外这个服装品牌已经有15年了，为什么会在做服装的基础上选择开书店？
毛继鸿：2011年是我来广州的第20个年头。当时广东的文化活动很少，别人觉得广州是一个文化沙漠。但我认为泛粤语文化应该有一个更强的舞台，更多人需要阅读、看展览，广州需要更多的文化活动。
作为一个新一代广东人，既然有能力，就可以去做对城市有贡献的事情，提高整体的文化氛围和人们的文化素质。
而我自己本身也是一个喜欢分享的人，分享态度、价值观、对于事物的观察方法，等等。衣服是一个比较窄的载体，人们更关注它表面好不好看。我希望找到另外一个载体，通向精神内涵层面，这个载体就是图书、知识。有了这个载体，我去分享的时候，能跟更多的人去分享自己的观念跟理想。
后来，我们把方所建在一个购物中心里面，因为这是城市中离人最近的地方之一。
时代财经：问一个很俗的问题：你把方所开在这种寸土寸金的地方考虑过赚不赚钱吗？
毛继鸿：考虑过，但是当时没有考虑太多，就想把这事给做好。很多人也跟我说，一定要考虑盈利，我觉得这确实是个问题，但是我也相信团队的能力。
我们广州这个店开业大概三年就达到收支平衡了，成都店更快，大概一年半。成都店有5000多平方米，已经成为当地文化地标一样的存在，接下来我们可能会在西安、上海继续布局。
时代财经：现在方所恢复到疫情之前的状态了吗？
毛继鸿：还没有，从营业额来看，大概是疫情前的百分之五六十。
时代财经：处于亏损的状态？
毛继鸿：当然，营业额下降是当下的必然。因为我不是一个艺术家，而是在做生意，那必须顺应规律。所有的生意，就像你的生命体征一样会有起伏。市场必然有起伏，平静地面对，动员大家积极寻找可持续发展路径就可以了。
面对病毒，我们首先要做的事情是尽量不染病。不要感染到，避免因为冠状病毒而死的可能性。企业也是一样的，面对疫情，企业第一时间是要保证它能存活下来。生意，生是基础。
越成熟的品牌，越不需要博眼球
时代财经：经过这次疫情，你对方所的定位、发展战略是否有所调整？
毛继鸿：会有一定的调整。因为过去方所比较注重线下，线上的部分比较少。疫情之后，我们会更注重跟互联网的连接，对产品、经营模式等进行数字化。
时代财经：方所已经开始做一些线上的直播了？
毛继鸿：刚刚开始，还不是太有效，还要持续拓展线上的模式。
时代财经：上次你直播首秀的主题是“做衣服这个行当”，服装界做直播现在已经是随处可见。但是对于方所，或者线下的文化空间来说，直播的作用主要体现在哪里？方所做过哪些以及将做哪些直播方面的尝试？
毛继鸿：直播就是一个跟消费者交流，跟外界沟通的视频通路。在这个传播渠道上，我们可以传播商品信息、文化信息、经营理念，又或者生活方式。
其实不管是做服装品牌，还是文化品牌，都需要向社会、向消费者输出被他们认可的价值。没有价值就不会有价格，也不会有后面可持续的服务跟产品，就不可能满足消费者的需求。
也就是说，直播只是传播的其中一种途径。至于带货，那是自然吸引来的。
而方所未来更多的还是在文化内容上面去做传播。我们目前有推出方所文化FM频道，之后可能还会有一些视频、高质量的直播。总之会围绕知识跟文化输出来做内容和直播。
不过，直播现在还是处于泥沙俱下的时期，对我们来说，需要时间去见证效果。因为时间是最能说明问题的东西。一个品牌，这个人带货、那个人直播出镜，看起来好像挺红的。但越是成熟的品牌跟文化平台，它越不需要这样博眼球的东西。
作为一个企业，不管是什么类型的企业，即使是做娱乐，当明星，他也不可能永远处在风口上，总有一天会被时代覆盖掉。保持企业应该有的冷静，坚持做价值输出，这是我们做企业需要坚持的。
时代财经：你做价值输出、内容输出是不是为了服务于企业的品牌？
毛继鸿：我觉得这是不矛盾的。如果你是个文化品牌，你就必须在内容上满足顾客对你的期待。如果说做时装，就需要提供有价值的衣服。都是一样的，只是在不同的跑道上。
因为消费者对你有价值层面的需求，如果你没有价值，就不可能产生未来的交易。如果说你没有之前的传播跟输出，也不可能产生未来这种持续的被需求。
时代财经：你说的价值就不仅仅是物质层面的价值了？
毛继鸿：当然，所有的器物，如果不带有精神价值、文化价值，不带有消费者所需要的功能，其实它是很难被需求的。但是你不能把一个东西分解成物质和精神两部分来谈。
在一个行业中，道是*的存在。我们创造器物，必须带着一定的道，即在器物上传递文化、审美理念，让产品拥有哲学性、价值性或者*性，其实每一个产品上面都必须附有这样的道，类似于能量的那种气。
如果你这个东西不打动人，不管是一本书一个作品，还是一个产品，它是很难让人心悦诚服地去购买它，或者说去拥有它，把它当作心爱之物来保护和使用。
跑到金字塔的顶端后才能跨界
时代财经：你做各种跨界、整合，有没有一个一以贯之的价值内核？
毛继鸿：第一个价值就是善，我们传播的肯定是一个善念。善之后，更多的是爱、慈悲。对于例外来说是过去一直都坚持着的自然主义跟简约主义，方所则是它的人文关怀，包括对知识的尊重跟敬畏，对创造力的热爱。
时代财经：未来你还会不会跨界到其他领域？
毛继鸿：我觉得跨界是个伪命题。我希望我们从原来左脑的思维回到一个右脑思维上面去，就不要老去分解到底是什么，总是去定义它。
如果硬要讲跨界的话，本身要跑到金字塔的顶端，你才可能跨得了界。你在底端的时候，从一个面跑到另一个面，太长了你跑不过去。当你到了金字塔顶端，巅的位置，其实所有界都在那个巅上，那是艺术，是*，是哲学，是美学。
在互联网时代，跨界就是常态，我们每个人都在跨界。因为整个社会文明在发展，原来的行当已经开始发生变化。
时代财经：疫情期间，直播、游戏等互联网产业获得了巨大的流量和盈利。在这种背景下，你觉得，文化还是不是一门好生意？
毛继鸿：你相信它是它就会是，你信之你所见，如果说你不相信它就永远不会是一门好生意。其实生意本身，盈利只是一个货币值结果，做生意主要还是追求生的意义。
其实有很多东西都是你信才可以生，你不信，没有这个信念，这件事情肯定是做不好的，更不可能号召更多的人去相信会做好。
编辑导语：国产快时尚品牌有很多，这些品牌的商品深受消费者的喜欢，但是要想走长远路线，还需要思考很多问题，本文以其中一个品牌SHEIN为例，拆解了这个品牌的营销模式，分享给大家，感兴趣的朋友一起来了解一下吧。
SHEIN不仅仅是一家淘衣服的商店，它还是一本开放性的时尚杂志，一个大众化的秀场，甚至是对抗无聊的武器。但要打造出所谓的物美价廉的金字招牌，SHEIN显然还有很长的路要走。
匆忙关店，退居线上，销量滑坡，破产清算……近年的新闻中，快时尚常常与这些字眼捆绑出现，让人怀疑快时尚是不是快不行了？
但也有例外。
在海外，一个名叫SHEIN的快时尚品牌正在霸占人们的衣橱、手机屏幕与大量的闲暇时间。
海外网友成箱成箱地购买SHEIN，并分享开箱视频。/ Youtube网友@Bronniee
传闻，它是“中国最神秘的独角兽公司”，融资估值高达1000亿美元，约等于“一个美团，或两个拼多多，或三个小米”。
传闻，它的App下载量三番两次超过了亚马逊，日活极高，像短视频一样，“一刷就停不下来了”。
传闻，它的独立网站每天都会新增超过6000件款商品，包括但不仅限于男女服饰、鞋包、家居用品和小猫玩具。无论是上新速度，还是“拼多多”一般的价格，都足以“脚踢ZARA，拳打H&M”。
5月23日，SHEIN官网上新了8232件单品
名声如此响亮，却又在国内名不见经传，这不禁让人愈发好奇，SHEIN到底是谁？
一、这位“扫地僧”是谁？
Shein是最近才火的，但它的“火种”却早已种下。
时间倒推回十多年前，如今纷纷显露疲态的快时尚巨头们，彼时也几乎同步开始对中国发力。
ZARA正不断跑马圈地，大举开拓自己的新版图。
*家H&M在上海淮海路开业，*单日营业额可达200万元，相当于200个国产服装品牌日销售额的总和。
连一度遇冷的优衣库，也带着艺术家设计款的UT重返中国内地市场，自此再未从打工人的小衣柜中离开过。
而南京的一家公司，却瞄准了婚纱外贸生意，且靠着婚纱“一生只穿一次”不计成本式的暴利属性，迅速赚到了第一桶金。这便是SHEIN的前身。
如今，SHEIN的官网上标注着品牌成立于2012年。也是在这一年，SHEIN买下了新的网站域名，实现了从婚纱这单一品类到多品类的转型。
如果按用户触达的场景，总结跨境贸易发展早期的几个阶段，那大概包括最初的广交会、阿里巴巴时代的“线上广交会”，以及后来的借助eBay、亚马逊等B2B平台，实现开店和商品出海。
SHEIN的不同之处就在于它自诞生起便建立起自己的官网，成为当时几乎*采用B2C模式的跨境电商。
开菠萝财经的一篇采访报道便指出，“正是这样的独立渠道，让SHEIN得以摆脱第三方平台的许多规则牵制，有机会打造自己的品牌力和运营能力”。
那又该如何留住那些只是“随便逛逛”的顾客呢？
一则网传笑话是这么说的，一个时髦的老外在2021年*躲不过这三件事——玩原神，用TikTok拍视频，和在SHEIN上买衣服。
增粉固粉，是所有企业的理想。但SHEIN显然有更大的野心，它想让人们上瘾。
早在10年前，SHEIN就玩起了“网红带货”。
据相关报道，他们会为多个平台上的网红提供免费服装以寻求合作，实现流量和销售的转化；或按销售额的10%~20%给KOC、KOL们返佣，大方的佣金也让越来越多的网红愿意为其代言。
这种营销模式，让品牌在成立仅一年时，网站便积累到超过25万注册用户。
及至今天，SHEIN在几个主流社交平台均拥有超过2000万粉丝，“Sheingals”的标签下，上百万女孩愿意主动分享她们的穿搭。
同样的热闹也出现在SHEIN App的UGC内容社区。许许多多说着不同语言，有着不同穿搭风格的用户，都把这里当作她们自信与时尚的展示窗口。
SHEIN App的内容社区
另有分析文章指出，SHEIN的优势在于其强大算法，“即根据用户行为数据，筛选、预测出消费者感兴趣的*潮、*的元素”。
这也意味着当买的人越多，用户行为数据越丰富，SHEIN将得到一个越发清晰的用户画像，并将其投喂到设计、优化的环节，进一步让消费者沉迷。
甚至回到线下，SHEIN也组建有一支800人的买手团队，以追踪现实中用户的消费习惯。
消费者便是在这样严密的追踪定位下，一步步地落入了SHEIN的“坑”，戒不掉，也放不下。
研究发现，SHEIN算是踩中了全球互联网的流量红利期。/ 中信证券研究部
在美国版贴吧Reddit上，不少人正主动向众网友坦白，“我对SHEIN上瘾，买了很多并不需要的东西。”“今年才过了3个月，我已经在SHEIN上花了2000美元，这远远超过了我的预算。”以寻求反消费主义的宽恕。
但也正是这种让人欲罢不能的能力，让SHEIN从2013年起，连续8年实现营收超过***的增长，到2020年营收已接近100亿美元。
至此，对于消费者而言，SHEIN已经不仅仅是一家淘衣服的商店，它还成为了一本开放性的时尚杂志，一个大众化的秀场，甚至是对抗无聊的武器。
“你只不过需要花个10美元和动动手指而已。”
二、天下武功，唯快不破
快时尚的奥义非常明目张胆——谁能将速度做到*，便能在这江湖称王。
为了更快一些，ZARA从上世纪80年代开始打造*的“柔性供应链”，只做少量现货，但及时反馈市场反应，火速追单。
甚至在日渐财大气粗后，他们还培养出速度堪比生鲜供应的专用机队，全球多地48小时可达。
但即便如此，ZARA也未曾跳脱出由“速度、价格、品类”组成的“不可能三角”。它的快，是建立在牺牲低价优势的前提下的。
而在今天疫情引发的逆全球化大环境中，物流成本飙升，ZARA生产线与供应链在抗风险方面的不足也浮出水面。
同为快时尚，为何SHEIN就能在疫情下实现弯道超车？
有研究者针对SHEIN速度提出了“实时时尚（real time fashion）”这一概念，可以理解成“快时尚”的又一进化版本。
图 / 新零售商业评论
将总部从南京迁至广州番禺，或是SHEIN做过最正确的一个决定。
若以番禺为圆心，两小时车程为半径，你将画出一个内地制衣产业的黄金地带。这里有远近闻名的广州批发十三行、中大布料市场、以及散落在佛山、东莞等地的中小型工厂和仓储基地。
这里的熟手工人，甚至可能从上世纪末便坐在流水线上，干起活来是一个快准狠。
来到这块宝地，SHEIN最初想要效仿ZARA做“小单快返”，订单量小而散，要求极高，价格却又压得很低，但一般工厂都不愿意干这种“吃力不讨好”的活。
它索性转而向小型工厂和作坊寻求合作，主动补贴样衣打板的资金，帮助工厂降低生产成本，及时结清各种款项。
网传SHEIN给供应商的合作要求
仅用两年时间，SHEIN便在“2小时圈”内，发展出300多家核心供应商。
工厂接到的首批订单往往只有100件。有时SHEIN还会上架一些只存在概念图的商品，等有人下单了再安排生产。
这是因为其一件服装从打样到来到消费者手里可能只需要短短30天，“消费侧和生产侧在同一个数字化系统里的秒级交互”。这样的周转速度，可以说已经做到了ZARA和H&M的数倍。
正是上文所提到的数据抓取和流行预测技术，赋予了SHEIN和供应商捕捉时尚和潮流的能力。而不断开发新款，既掩盖了单款产能的不足，也起到了分散风险的作用。
一条相似的裤子，SHEIN和ZARA的价格做出了差别
有数据显示，最近SHEIN的官网上每天都有超过6000款商品上新，均价压到了10-15美元。
或许一件售价15美元的连衣裙，只能为SHEIN和供应商带来8块人民币左右的利润。但显然，如今官网上10万款连衣裙在售的规模优势，已经成为其战无不胜的砝码。
有文章分析，SHEIN的这种打法，是上下游彻底打通后重构出强大的利益共同体，“就像绑在一辆战车上往前走”。也难怪国外有投资分析师指出，离开中国，很难再造这样的企业。
三、快是原罪吗？
今时今日，时尚界也来到了命运的十字路口。一方面，快时尚的投资者们坚定地认为，那些被印在杂志上，或被穿在模特身上的时装，已经没那么重要了。大家似乎更关注社交平台上的“普通人”是怎么穿的。
通过极限地压缩时间与成本，快时尚品牌确如它们的官网上所自我标榜的，让时尚变得每个人都触手可及。
用200元的连体裤，来搭配20000块的*包，对于当下的审美而言，算不上是什么出奇的事。
时尚与*的正相关性，似乎被那些“廉价的布料”轻而易举地瓦解了。
网上多的是“如何用有限预算穿出*效果”的教程
但另一方面，也有不少专家正在强烈呼吁“让慢时尚复兴”，以及“让快时尚成为过去时”。因为过量的非必要购买，同样也是一种浪费。
为了追求“快”，我们付出了不少代价。
服饰的质量率先成为了牺牲品。社交平台上不难发现人们对快时尚服装品质的控诉，这其中还有人总结，“在网站上购物就像***，你可能会买到一两件物超所值的，同时附带七八件抹布一样的”。
当时尚终于快到经不起时间的考验，“一次性”的衣物也只能沦为一种无价值、无意义的浪费。
甚至，如果再继续追溯到生产、包装环节，厂家会在极低的利润空间下使用环保的材料吗？极端的工期下，流水线上的工作环境和条件又会得到重视吗？种种问题亟待快时尚品牌们自证。
更令人怀疑的，是由“快速时代”迈向“实时时代”后，那些由算法产生，而不是出自设计师之手，直接从*秀场上、别人的创意博客中拷贝，而绝非分享的服饰，还能称得上是时尚吗？
抄袭也是快时尚常被诟病的问题，一个在ZARA和SHEIN之间“找相同”的账号，在Instagram上获得了4.5万粉丝
看似在速度与收益间取得了平衡的快时尚品牌们，实质上仍然站在一道岌岌可危的钢丝上。它们也需要做出选择，是继续一往无前，还是踩下刹车。
近期有报道显示，ZARA母公司不惜投入2.38 亿欧元，在西班牙的港口城市建起占地 17 万平方米的大楼用于容纳营销和设计团队。有媒体推测，选择在营销和设计上下功夫，是ZARA对发展可持续性，与摘掉快时尚标签的一种尝试。
与此同时，H&M也砍掉了一些主攻下沉市场的店面，积极发展价格更高的轻奢副线，以调整未来的发展战略。
对于SHEIN而言，要打造出所谓的物美价廉的金字招牌，显然还有很长的路要走。
正如“底层设计师”的一篇文章所说，“SHEIN问题”也是所有中国时尚从业者正在或即将面临的问题——
究竟是想做时尚的引领者还是跟随者？是规则的制定者还是破坏者？是行业的塑造者还是单纯的利益攫取者？[1]37岁中国码农创立的SHEIN凭什么能顶2个拼多多?-BT财经
[2]SHEIN，值不值1000亿美元？-开菠萝财经
[3]一个SHEIN约等于三个小米-价值星球Planet
[4]千亿美金独角兽“SHEIN”是如何炼成的？-砺石商业评论
[5]说点大白话，Shein到底凭什么值6000亿？-亿观先生
[6]东莞沉浮：工厂大退潮，年轻人涌入SHEIN和TikTok疯狂掘金
[7]Shein学徒迷失在流量中
[8]SHEIN真的打不倒？-新熵
[9]36氪专访丨从SheIn、PatPat到简派，服装品牌卖家的供应链到底该怎么搭？
[10]流水的单品，铁打的SheIn-新眸
[11]中国制造强在哪儿？从美特斯邦威到Shein-人神共奋
[12]SHEIN的硬伤-底层设计师
[13]Fast, Cheap, and Out of Control: Inside Shein’s Sudden Rise-WIRED
[14]广州“SHEIN村”：困于系统的服装供应商-燃财经
[15]SHEIN凭什么征服了美国的年轻人？-吴怼怼
[16]深扒中国最神秘的百亿快时尚巨头SheIn-新零售商业评论
[17]深度 | SHEIN的商业模式能复制吗？-LADYMAX
[18]揭秘 SheIn：中国最神秘百亿美元公司的崛起-晚点LatePost
[19]SHEIN在全球每天卖数千万美元的秘密，藏在广州300多家工厂里-界面新闻
来源*：新周刊，一本杂志和一个时代的体温。
本文由人人都是产品经理合作媒体 @新周刊 授权发布，
题图来自Unsplash，基于CC0协议
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